Tuto: Swatchplate leveling

Voici la méthode de mise à niveau du swatchplate que l'on m'a donné sur Runryder.

Elle est indispensable pour avoir un swatchplate qui reste perpendiculaire à l'axe principale sur tous les plans, quelle que soit l'incidence au collectif. En bref cela retire toute interaction cyclique/collective.

1-Mettre les trims/subtrims à 0, et les ATV/EPA à 100%.

2-Prendre pour base les longueurs de tringles données dans la notice.

3-positionner les 3 palonniers de servos pour avoir 90° avec l'axe principal. Ce n'est parfois pas possible, on peut alors utiliser des palonniers ronds, voire percer dans ces derniers un trou, ou même se faire un extra palonnier en carbone.
Certains servos s'initialisent de telles façon qu'il est impossible d'avoir le 90°. Il faut alors utiliser les subtrims pour l'obtenir sur chaque palonnier.

4-ensuite, après connexion des bielettes, on règle séparément, manche au mileu, chaque tringle servo pour obtenir >>
#une incidence des pales à 0°. Selon les modèles de servo, les données notice ne sont pas forcément bonnes. Il faut à ce stade varier l'incidence par les bielettes servos et non SW/bras de leviers.
#un swatchplate le plus perpendiculaire à l'axe principal possible.

5-toujours manche au neutre, on rectifie aux subtrims pour avoir un SW parfaitement mis à niveau. Je regarde personnellement le roulement du SW en dessous par rapport à l'axe. L'idéal est un leveler. On doit agir à ce stade uniquement sur deux des subtrims >>
#vue de face, on agit sur le subtrim AIL (ou PIT) pour mettre à niveau le SW. On ne touche pas à l'autre.
#vue de côté on touche au subtrim ELEV pour mettre à niveau.
Toujours faire d'abord de face, puis de côté.

6-on veillera à ce stade ou lors du moment du réglage d'incidence qui est une chose à part, à bien avoir 0° manche au neutre. Normalement il n'y a rien à retoucher. Sinon il faut toucher les tringles de précision qui vont du SW au leviers superieurs.

7-plein pas... cette fois on va régler à l'ATV/EPA. Avoir un SW en plan plein pas tient du miracle, même si il est en plan à 0°. C'est bien pour ça qu'on a le réglage de course pour chaque servo dans chaque direction.
Attention: toujours préférer retirer du pourcentage qu'en ajouter >>>
#Si votre SW penche vers la droite, il vous faudra par exemple diminuer le % de AIL et non augmenter le % de PIT. Cela sert à garder un maximum de reserve de débattement et éviter les interactions cycliques. On agit que sur AIL ou PIT selon le besoin.
#de même vue de côté, on agit sur le % de ELEV. Comme on a diminué les valeurs lors de la vue de face, cela évitera de trop passer au dessus de 100% si cela s'avérait necessaire.

8-on procède exactement de la même façon plein négatif.

Quand tout est terminé, votre SW reste en plan parfait de -12° à +12°!!!!

C'est NECESSAIRE si on veut un hélico bien réglé, quel que soit son niveau. On peut aussi penser que cela n'a aucune importance, libre à soi : )))))

Tout ceci est donc séparé du réglage d'incidence qui se passe alors au menu swatch mix.

N'hésitez pas pour toutes questions ou apports

que dire !!! tu as tout dit jano.


bref il ne reste qu a suivre la méthode .... juste une petite précision la longueur des leviers reliant les palonniers au plateau cyclique ( swatchplate en anglais ) dans les manuelles de chaques hélico ce ne sont que des valeurs qui ont pour but une indications . libre a vous d adapter selon votre matos . En effet chaque servos on des différences de conceptions et donc les longueurs de biellettes diffère.

une petite méthode pour trouver la longueur idéal avant d effectué le réglage décrit précedement:


- radio brancher, trim, subtrim a 0, disposer les palonniers le plus a l'horizontale possible .

- connecter les biellettes au plateau cyclique , avec les valeurs théoriques

- visualiser sur l incidencemètre le pas , qui n est presque jamais a zéro

- marqué d un repère sur l axe la position du plateau cyclique

- puis mettre grâce a la radio le pas a 0.

- ainsi vous pouvez mesurer la différence de position du plateau cyclique sur l axe , cette valeur étant a reporter en plus ou en moins sur la longueur de vos biellettes ...

remarque: il est plus facile pour des raisons de pratique d avoir un pas légèrement positif avant mise a zéro ainsi le repère sur l axe n est pas effacé par la monter de ce meme plateau . si vous êtes dans le cas inverse modifier la longueur des biellettes afin de pouvoir effectué ce réglage ...

certain dirons que tout ce qui est dit auparavant n est pas nécessaire et que c est trop compliqué pour un débutant , moi je dirais que un hélico bien règlé c est un hélico "facile" a piloter....

Super apport, on a tout ce qu'il faut maintenant : )))
J'essaierai si je suis pas trop feignant de faire une démo vidéo avec le Leveler quand je l'aurais, comme ça ce sera encore plus complet.

petite video ou on voit bien ce qui ce pass lors du reglages....

petite présentation video j'espere que cela vous plaieras....

Superbe vidéo Gregonus, très pédagogique!!! Merci à toi
C'est presque dommage que ça tombe autant pile poil, ça permet pas d'illustrer la necessicité de parfois passer par le travel adjust. A l'occasion ou tu redémontes, essaie de faire un seconde vidéo avec des sub trims, max et min volontairement mal réglés pour illustrer davantage la façon de régler electroniquement.
L'article n'en sera que plus complet

aucun commentaire sur ma petite video!!!! je vous laisse de marbre ....

moi je trouvais , outre l aspect technique , que je faisais vraiment boubourse .... on croirait jan claude convenant qui présente la video!!!!!!!!!!!!!!!!

ah haha, tres sympa ta video greg!
Ah bientot sur Blade for life!

C'est sympa ton petit outil pour mesurer les biellettes!
Moi je le fais un peu à la sauvage avec mon pied à coulisse.

de facon générale je fais un peu tous mes reglages un peu à la sauvage, je suis impressionné par le soin que tu mets dans les tiens! Mais bon l'important c'est que ca vole!

A plus

oui biensur il est tout de même mieu que ca vole mais avoir une machine parfaitement régler apporte un comportement plus sain a la machine et donc plus facile a piloter ....

je sais bien c'est mon coté flemmard!

salut,


petit deterrage, quand on dit 90° avec l'axe, on veut bien dire que les tringles sont à 90° avec le palonnier qui la soutient?

la question ne se pose pas sur un modèle TREX450 ou les servos sont parallèles au sol, par contre sur un 250 les servos sont inclinés, donc j'ai remarqué qu' on perdais pas mal de débattement vers le haut si on met les tringles à 90° des palos, comme indiqué sur le manuel.

voilà, je sais pas si vous avez tout saisi, c'est un point qui me gène un peu parce que j'avait effectué un premier règlage avec 90° tringle/palo et mon hélico se portait bien, mais après avoir constaté sur la notice qu'on plaçait le palonnier // au sol,ben j'ai plus trop de débattement positif et mon hélico ne s'élève plus !

Non c'est point ça du tout >>> 90° entre le palonnier et l'axe... principal!!

En fait, c'est lié à la courbe de réponse du palo servo qui a un mouvement circulaire (en arcs de cercles). Bien à 90° par rapport à l'axe principal, la courbe de réponse sera la même en positif et négatif, et si le reste du rotor est bien réglé. C'est la base, si c'est pas à 90° ici, tout sera faussé ensuite, et notamment tu auras pas pareil en + et - de pas.

Ensuite le rotor se règle lui aussi d'une certaine façon: il faut vraiment régler aux côtes du manuel les biellettes qui vont entre le swatchplate et les leviers supérieurs (le reste aussi sauf sur 250, c'est des connecteurs plastiques non réglables donc). Ainsi ta géométrie rotor est respectée, et les bras de leviers supérieurs (et inférieurs) auront des courbes de réponse identiques vers le haut et le bas (comme les palos servos), là aussi on les retrouve à 90° de l'axe principal, et là aussi leur mouvement est circulaire. Il faut donc régler ton neutre de pas 0° avec uniquement les biellettes "servos vers swatchplate", en ayant ce dernier bien perpendiculaire sur tous les plans à l'axe principal. On retouche au final les subtrims pour affiner le réglage biellettes, seulement si nécessaire.

Très important aussi, avoir le swathplate parfaitement en plan au max et min pitch, sinon ça ira pas on a alors des interactions cycliques: exemple ça part d'un côté en statio, car le pas en + donne de l'aileron à droite ou à gauche... et inversement.

En amont de tout ça, dès le départ en fait, il faut essayer également plusieurs palonniers, les intervertir entre les 3 servos, pour trouver ceux qui sont le plus à 90° possible de l'axe principal avec subtrims à 0. C'est le seul moyen d'avoir une base saine, et de faciliter les réglages ensuite >> en effet, 30 ou 40° de subtrim sur un servo lui fait perdre de la course d'un côté, et ça limitera donc les débattements et fera des trucs bizzares manches dans les coins, genre le swatchplate qui monte ou descend sans qu'on touche le pas. Là aussi c'est de l'interaction cyclique, et bien régler ses palos dès le départ évite au max ce soucis.

Enfin, les courbes de pas dans le TX, on les fait rarement symétriques, sauf si le setup mécanique rotor/servos est parfait, mais même là souvent on retouche un peu. Si tu as par exemple -13° et + 9° en rentrant une courbe 0/100%, c'est pas bon. Il faut prendre l'incidencemètre et augmenter le swach mix pitch pour avoir 11° max par exemple en positif, et ensuite régler ta courbe de pas pour réduire le négatif et symétriser tout ça. Imaginons que pour bien avoir aussi - 11° max, tu arrives à 10% sur le point 1 (et non 0%), tu mettras alors 30% sur le point 2 (et non 25%) pour avoir une courbe bien linéaire comme en positif ou tu auras 75% en 3 et 100% en 5. Alors tu auras une -/+11° d'iddle vraiment linéaire. Pareil avec courbe en S, on fait les calculs pour symétriser.
Encore une fois, un rotor bien réglé donne normalement une symétrie de pas avec 0/100% de courbe, mais si il faut modifier cette dernière pour ça: pas d'hésitation, ça sert aussi à ça.

Si tu fait tout ça, tu auras de bien meilleurs résultats n'en doutes pas

A noter que: un hélico avec un réglage parfait risque tout de même d'avoir besoin d'être trimmé en vol pour avoir le statio sans dériver au cyclique. Encore plus vrai en 250, c'est très marqué. A savoir aussi, un hélico comme ça qui demande à être trimmé sur le ventre sera alors... pas du tout trimmé en statio dos. C'est pourquoi en fait en 3D on trimme plutot pas du tout ou super peu, et qu'on corrige au manche. Le FBL est plus cool à ce niveau
A noter enfin que ce trimmage cyclique en vol statio si on veut s'en servir, se fait uniquement via les trims physiques généraux, et non les subtrims. En effet, il agissent pas sur la courbe de réponse servo, donc le swathplate sera trimmé partout pareil en + et - de pas. Modifier via subtrim en vol, ça dérègle tout le swathplate au niveau des courses servos, donc il faut pas.

C'est sur que c'est technique tout ça, mais c'est aussi passionnant

Bon apprentissage

PS: et un gros pavé un ... tout ça mériterait d'autres tutos en fait

merci pour ton assistance Jano!

j'ai beau essayer dans tous les sens, j'ai 3 palos et à la base je n'arrive pas à avoir en dessous de 30 de subtrim pour quelque servo que ce soit !! à part pour ELEV à -25 mais ça reste un servo droit.

pour les autres ça monte jusqu'à 55 ! alors qu'ils sont parfaitement ou presque parallèle en position servo droit, lorsque le servo est incliné je me vois obligé de rajouter bcp de subtrim!

C'est la galère je sais bien. Ce que je dis au dessus est l'idéal, mais moi-même rarement j'arrive à de bons résultats en définitive. Je sais pas si c'est les DS410 ou/et la DX6-i, j'ai le même équipement que toi et j'ai toujours trouvé ça galère avec: rare de pas avoir un servo avec 35/40% de subtrim!!

Deux solutions s'offrent à toi pour essayer d'améliorer ça:

-tu prends des palonniers ronds et tu perces un trou le plus précisément possible pour mettre les boules à chapes et avoir le 90° avec le moins de subtrim possible. Solution la plus simple, très efficace. Normalement tu auras 8.5 mm entre trou et centre servo, tes pignons seront bien protégés. Tu auras aussi une excellente résolution de travail. Par contre, faudra surement pas mal augmenter les valeurs swash. Pas forcément un soucis, même si certaines valeurs sont proches ou égales à 100%.

-tu prends des palos plus grands pour gagner en débattement, et ainsi reculer au maximum le moment ou le servo n'a plus de course, à cause de tout ce subtrim. Ca demandera davantage de réglages en ATV, mais ça limitera/élimera les interactions cycliques dans ton champ d'utilisation. Tu perds en résolution de servo, mais c'est pas trop gênant en flybar. Par contre, il te faudra 12 à 15 mm entre le trou et le centre servo, les pignons risquent de pas aimer les crashs...


Certaines marquent de servos proposent des programmeurs qui permettent de régler le neutre sans aucun subtrim, c'est clairement l'idéal pour ces soucis.

Sans cet outil ou des palos qui tombent juste, on est obligé de faire des compromis. Parfois des paddles plus vifs sont une bonne alternative, permettant de réduire les valeurs swash et donc les interactions.


Disons le clairement pour finir: les interactions cyclique sont la plaie du flybar. Il faut vraiment lutter contre elles, sinon ça vole pas comme ça devrait, et pas seulement en 3D. Pour info, un FB CCPM vraiment bien réglé c'est 4 à 8 mixes dans le TX pour compenser. Le FBL est top à ce niveau, pas de soucis le module compense, on règle même pas les ATV, tout est à 100%. A ce niveau, le FBL revient moins cher: un module au top est bien moins onéreux qu'un TX haut de gamme!!

palo rond!!!! cqfd!!! génial : en jouant sur la possibilité de pouvoir inverser le palos, j'ai même pas besoin de percer un trou!!! par contre faudra jouer sur le swashmix mais si des valeurs élevées sont possibles, tant mieux!

merci!

ma joie fut de courte durée : la boule se trouve trop proche de l'axe du serveau et vient frotter sur le capot de ce dernier, pas bon

Ca m'étonne ce que tu dis là... tu peux décrire ou faire une photo précise du truc?

Sur mon ancien Rave, j'avais ces palos ronds sur DS410 et pas de soucis ça touchait pas trop tôt, pourtant les boules et chapes étaient bien plus grosses...

Ya surement une solution, avec un peu de bricole on va trouvé t'inquiètes, on lance le brain storming

Ps: ça marchera avec les autres palos monobras, mais si on peut te débarrasser de tes 55% de subtrim, ce sera 1000 fois mieux et servira en plus à tout le monde, et pas que sur 250 d'ailleurs.

j'ai remis les anciens palos mais je vais refaire un photo ... je vais manger sinon ma femme va me pulveriser.

autre question qui me chagrine le plus :

avec toutes les bielettes aux bonnes longueurs vérifiées deux fois et les palos à 90°, j'ai -7.5 de pas au neutre throtlle hold sur la commande, sur une pale et l'autre est à 0°....any idea? merci

ps : Mr Greg m'a fait mettre 16/32/50/... sur le throttle hold, je savais pas qu'il fallait règler le pitch curve sur ce param?

chère Mrs koyangi

Et bien oui je n est rien fait aux hasard et un hélico demande beaucoup de connaissance ... Le vrai modelisme ce n est pas le rtf!!!!

je souhaite en tout cas que ce petit 250 puisse t apporter tout plein de chose outre les connaissances que tu as aquérie en te penchant sur ces réglages , mais aussi beaucoup de plaisir en vol!!!

j espere que les petites video sur le réglage du swatchplate ton bien aidé.... ?

j'avais moins galéré avec le 450, le 250 c'est minuscule et très minutieux, migraine assurée!

je voulais savoir si le fait d'avoir des bielettes en biais suite à l'utilisation de palonniers ronds, ça posait un problème autre qu'esthétique (en plus de devoir augmenter le swashmix) ? d'habitude les bielettes sont perpendiculaires au palonnier, plus maintenant (trou moins éloigné du centre sur palo ronds).

merci pour les videos greg, mais je n'ai pas de swashplate leveller, je fais ça au pif mais plus c'est petit plus la marge d'erreur est grande...

je referrai un essai réglage lorsque j'en aurai le courage, si vraiment j'y arrive pas j'attendrai les nouveaux palos double bras parti de HK hier...et je me consolerai avec le 450.

ps : Jano, j'ai un peu pourri ton topic, si tu veux déplacer mes post sur le topic "vie et entretien du trex 250" c'est mieux peut être?

Non ça me parait bien ici, ça montre les difficultés qu'on peut rencontrer sur ça, et ça peut servir à tous

Les biellettes en biais, c'est pas grave tant que c'est pas trop, pas de soucis donc!! On rencontre ça en FBL à chaque fois, car on prends des palos plus courts.

Tu as percé alors finalement les palos ronds? Ca donne quoi niveau subtrims?

Non, je n'ai pas eu à percer les palonniers ronds car sur un sens, ils tombent quasi parfaitement entre +6 et +11 de subtrim, et encore au pif, ce qui est nettement mieux que +55 voire 70 que j'avais précedemment...

par contre, comme je t'ai dit, il me reste une pale à -7.5° au neutre alors que l'autre est à 0°, et ça je ne l'explique pas! sur mon 450, j'avais mis des longueurs de bielette sans me préoccuper des longueurs constructeur, juste assez pour que le swashplate ne touche jamais le mainframe dans sa position la plus basse, et ma foi ça marche bien.

niveau swash mix, le pitch correspond au débattement max du swashplate, mais à quoi correspondent les deux autres valeurs? doit on les règler aussi?

merci!

ELE c'est cyclique avant arrière, AIL c'est cyclique latéral

Donc tu as le swachplate à plat, et les bielettes swach/leviers réglées pareil..... je pense qu'il y a une inversion sur les bielettes plastiques non réglables: tu as les A et les B, elles sont différentes, et si il y a 3 B 1 A par exemple, ça expliquerai pourquoi une de tes pales n'est pas à 0°.

Par contre: il FAUT mettre les longueurs constructeur sur les bielettes réglables, et je t'ai dit pourquoi, il faut me croire >> sinon, la géométrie rotor est pas respectée, les leviers sont pas horizontaux à 0° de pas, les courses hautes et basse sont donc différentes, l'expo mécanique inverse est assymétrique, et c'est pas bon DU TOUT, car ton collectif marche pas pareil en négatif et positif aussi bien en débattement que courbe de réponse expo.

Cool pour les palos ronds

hmmm, ça m'étonnerait je n'ai pas touché à la tête, les longeurs des 2xB semblent bien de 1.44 et il y a 2xA aux pieds que je n'ai pas mesuré, on parle bien de la même chose?

c est bizard ton histoire cela ne peut venir uniquement des biellettes... alors tu peut demonter touttes bielettes et les mettre par groupe tout cote a cote et tu te rendra vite compte ou est le problème ....

lorsque que tu as fait tes premiers essais est ce qu il y avait du tracking??