Réglage cyclique sur le Microbeast by Freakware: traduction

Traduction 100% perso de "Swatchplate basic setup", méthode officielle de réglage AC du Beastx :ICI.

C'est un gros morceau, je le fais moi-même car les traducteurs sont inaptes à rendre quelque-chose d'utilisable. Comme avec toutes les langues, on ne peut faire du mot à mot, il faut traduire le sens global de la phrase. Si certaines choses vous semblent inexactes, n'hésitez pas à m'en faire part

>>

A la base, les paramètres interagissent légèrement les uns avec les autres. De plus, il n'y a aucun setup absolu. Chaque pilote a ses propres préférences sur comment il doit ressentir son hélico. Donc, en faisait des essais et en tatonant, vous devez trouvez le juste réglage qui est bon pour vous.


1. Potard 1: gain cyclique.

Pour un hélico de classe 250/450, il est recommandé de réduire le gain avant le premier vol à environ 8 heures (9 heures étant la position centrale).

Comme pour le gain AC, régler le gain cyclique est assez facile:

Tourner le potard pour augmenter le gain jusqu'à ce que le rotor oscille en vol. Normalement, vous observerez cela sur l'axe de tangage en premier. Sur les classes 600/700, il se peut que vous ne voyez jamais apparaitre ce phénomène. Alors quand est-ce trop?

Tout d'abord, en vol rapide donnez des appels plein pas. Si la machine tend à cabrer, vous pouvez augmentez le gain. Egalement, lorsque vous faites des ticstocs ou des flips en stationnaire, l'hélico doit stopper sans hésitation quand vous relâcher le manche. Si il oscille/rebondit après le stop, le gain est peut-être trop élevé. Cela peut aussi dépendre du gain de composante directe, de l'hélico lui-même comme par exemple ses pâles ou la force des dampers.

Vous devez donc régler les potards 1 et 2 pour trouver le meilleur équilibre.

Aussi, si le gain est trop élevé, la machine aura trop d'inertie, vous devrez alors donner des grandes actions aux manches pour le faire réagir. C'est dur à décrire, mais vous le ressentirez vous-même...
Vous pouvez pensez à augmentez le potard 1 pour avoir un hélico très stable, et augmentez le potard 2 pour ne plus avoir ce sentiment de forte inertie. Mais comme je l'ai dit, il y a un équilibre à trouver entre ces deux réglages, ce qui nous mène au réglage du potard 2...

(Ajout perso: si le gain cyclique potard 1 est trop haut sur une machine à très haut régime, on observe une oscillation haute fréquence sur la totalité du rotor, résultant en un bruit très inhabituel. Il faut bien veiller à ne pas avoir de vibrations au rotor: équilibrage, tracking... pour retarder/éviter ce phénomène).


2. Potard 2: Composante directe de cyclique.

Ici aussi, sur de petites machines type 250/450 baissez un peu cette valeur au début.
Aussi, quand votre géométrie n'est pas idéale dans le menu J, et que le diode est seulement rouge et non bleue, baisser ce gain.

Il ajuste la manière de réagir de l'hélico aux ordres des manches. La composante directe règle la quantité d'action aux sticks qui est directement envoyé aux servos avant le contrôle/mainmise du module.
Comme je l'ai dit avant, vous devez trouvez le bon équilibre car si le potard 2 est réglé trop haut, le module ne sera pas capable de compenser vos actions. Sur un système FBL, vous voulez normalement que le module corrige pour vous, vous lui donner simplement des ordres pour travailler.

Si la composante directe est trop haute, la machine sera très sensible aux sticks en vol rapide, et aura tendance à (trop) cabrer ou piquer quand vous donnerez des ordres.
Aussi, quand vous le remuerez au cyclique, il oscillera sur les arrêts (voir au-dessus).

Au passage: si vous avez besoin d'une réponse extrême, c'est une bonne chose d'augmenter la composante directe 2 et de baisser le gain 1. Mais il faut alors accepter que la machine ne sera pas aussi 'smooth' qu'il devrait être (onctueux, locké... FBL quoi).
Plus vos servos seront rapides et coupleux, plus vous pourrez allez loin dans ces réglages.


3. Menu paramètre C: compensation d'autocabrage.

Ici, vous pouvez ajustez la charge maximale de la mémoire de maintien de cap du cyclique. Cela influence la dynamique de la boucle de contrôle du module.

Volez vite et donnez d'importants mouvements collectifs positifs et négatifs. L'hélico doit monter et descendre bien droit, comme un ascenseur. Il il cabre ou/et pique, augmentez le paramètre C.
Si c'est trop élevé, la machine aura trop d'inertie et semblera 'synthétique'. Pour moi, sur la plupart des hélicos le meilleur réglage a été rouge ou bleu clignotant. En bleu fixe dans la plupart des cas le ressenti sera étrange... Essayez vous même, ce réglage n'est pas critique.

Si l'effet d'autocabrage ne peut être supprimé, retournez au commencement. Peut être que le gain est trop bas, ou que la composante directe est trop élevée.

Si c'est impossible d'en venir à bout, alors il y a quelque chose qui ne va pas mécaniquement. Les servos peuvent être trop lents ou pas assez coupleux, la géométrie de la tête ne pas être correcte, les pâles avoir trop d'avance, l'amortissement de tête est trop dur, la vitesse rotor est trop lente... Vous pouvez aussi essayer de monter le MB sur un double-face plus dur.


4. Menu Paramètres B: Comportement.

Pour conclure, n'oubliez pas d'essayer les différents presets comportements si la machine n'est pas assez ou trop vive pour vous.

Normal et sport donnent beaucoup d'expo à vos actions et la rotation à 100% de manche est très confortable.

Si vous n'aimez pas les presets, passez à la diode bleue et ajustez l'expo vous même dans la radio. Aussi, le taux de rotation en mode TX est pratiquement réglée au maximum et peut être ajustée par DR/Courses dans la radio.
Le manche à fond est similaire à 400°/s. Si l'hélico ne semble pas aussi rapide et que changer les courses au delà de 100% ne changent rien, cela signifie qu'il n'est pas capable de faire plus. Soyez certains que dans le setup L les limites cyclique sont réglées au maximum possible. Vous devriez avoir au moins 10~14° d'incidence cyclique. Ce réglage n'affecte pas directement le taux de rotation, mais si vous l'avez trop réduit le module ne pourra pas allez au delà de l'incidence de base et ne pourra délivrer un taux de rotation plus important.

Janosax a écrit:

A la base, les paramètres interagissent légèrement les uns avec les autres.

(re)Salut Jano,

Encore merci pour cette traduction plus qu'efficace. Je crois que ce qui me "gonfle" dans les modules FBL c'est justement ca : les paramètres interagissent entre eux. La doc de l'AC-3X est d'ailleurs horrible sur ca ..

Si P est trop fort par rapport a I, alors ca va pas. Oui mais I joue sur le taux de piro et P sur les arrêts, donc si mes arrêts vont bien et que mes piros sont constant, je baisse I ou j'augmente P .. ?

Ahlala, pas toujours facile. Ce que j'aime avec le BeastX, c'est qu'ils annoncent la couleur sur ce point : il n'éxiste pas de reglage parfait, il existe juste un reglage qui vous conviendra, a vous, et seulement a vous.

"J'te prête pas mon heli, t'as pas le feeling"

C'est clair, j'ai le sentiment que ça peut passer 5 packs de réglage concentrés sur le setup

Comme tu dis, on règle pour son ressenti. J'ai bien vu quand tu as essayer le 500 de Nec tu étais surpris au début, tu le trouvais mou... puis finalement onctueux!!

Mais c'est un super aspect je trouve, car la plage est grande on peut aussi adapter au fur et à mesure de sa progression sans forcément changer de pales/paddles...

Par contre, j'en suis qu'au début, mais à mon avis faut de la discipline pour pas tomber dans le 'Zolive trouble' loll, et arriver à voler et perfectionner petit à petit sans que ça devienne prise de chou.

Janosax a écrit:

Par contre, j'en suis qu'au début, mais à mon avis faut de la discipline pour pas tomber dans le 'Zolive trouble' loll, et arriver à voler et perfectionner petit à petit sans que ça devienne prise de chou.

et ben justement , pour moi mon helico est reglé , bon peut etre a revoir a cause du passage de la nouvelle version , mais moi il me convient tres bien , au pire le dynamique cyclique a revoir et encore

pour contre leurs histoire de dynamique , c'est une regle de basse de le baisser sur les petits helico , sur mon 250 je suis nettement plus haut que sur mon 450 , je supose que ca doit etre , comme les gains , en fonction de la distance palo , tour rotor , et a mon avis pas mal par rapport a la tete elle meme

comme dit COom , sur le besatx , tu peux pas te pourrir la vie sur les reglages , tout est par couleur , et c'est ce qui me plait le plus sur ce boitier , le jours ou on peut le regler avec le PC , je veux meme pas en tendre parler , a part pour la suppression du recepteur , et peut etre par une fonction pour verouiller les reglages des potards

mais bon en ce moment je suis blazer de tout donc .......... :cry:

Hey c'était pas une moquerie, je sois moi aussi sujet à ce 'trouble' puisque je me suis pris la tête l'autre jour

C'était pas pour parler de ton cas précis, mais du fait que les réglages peuvent être prise de tête, ça peut arriver à TOUT le monde!!

Et puis dis toi que tu as trouvé ton réglage idéal, mais d'autres non, comme moi. Car le code couleur il est mignon, super bien fait et tout, mais il te dit rien sur tes sensations. Le setup n'est qu'un outil pour trouver son réglage à soi en fonction de son ressenti. Il est super bien pensé car ça va très vite, mais pour affiner la machine, si ce qu'on cherche est pas facile à trouver, voire même cerner, il faut alors nécessairement se pencher sur l'affaire. Et là même le plus simplissime des modules ne change rien du tout au temps que ça peut prendre. Et passer plusieurs packs là dessus peut un peu faire oublier le vol pur. Je pense qu'il faut se réserver des sessions rien que pour ça, c'est ce que je vais faire, pour ensuite se lacher en pilotage

Je te sens en effet blasouillé mon Zozo, voler demain va te remonter le moral