MSH Protos....

ce que tu veux dire c'est que tu mettrais un peu plus de pas négatif en iddle 2 ?

j'ai -12/12 en pas avec 45% de swashmix.

concernant les tours rotors je vais mesurer mais c'est un peu flippant à faire dans son salon quand même...

en gros tu mettrais combien ? 2500 idlle 1 et 2800 iddle 2 par exemple?

Le chapes : j'ai mis du lubrifiant silicone sur chaque chape de la tête, la barre de bell est complètement libérée. je sais que c'est une solution temporaire et que ça va s'en aller, il faudra le refaire pour chaque vol... mais en attendant ça peu dépanner.

c est impossible que tu est +12/-12 avec les courbes de pas que tu indique. et justement c est la que je veut en venir ...

en mode normal j aurais tendance a mettre :

47-48-50-75-100

et en iddle up

0-25-50-75-100

il n y a que dans cette configue que tu as +12/-12 en iddle up .

ensuite tu n est pas super a l aise avec ton protos alors je dirais que +10/-10 en pas max te serais plus favorable. pour ce qui est du resizer c est indispensable et ton lubrifiant ne seras d aucune utlité au vue des températures qu il va faire ...

pour les tours rotor toujours dans le but d assaiptisé un peut la machine je dirais que 2600 rpm en iddle up pourrais te suffir .Tu as une machine taillé pour la 3d donc il faut juste l adoucir un peut afin que tu prenne confiance et que tu puisse progressé .

attention! note bien que le pas max et min que je t'indique est le pas d'étalonnage avec 0 25 50 75 100 ! c'est celui que je fais au tout début avec les servos à 90° et le pas 0° à 50 sur la commande manche au centre!

avec ces courbes rentrées, je ne sais pas où j'en suis, je ne mesure pas d'ailleurs, je pensais que le fait d'étalonner une fois avec la courbe diagonale X=Y permettait ensuite de poser ton pas sans te soucier justement de ressortir l'incidencemétre.

euh et bien non c est la courbe d iddle up tout simplement ... après chacun fait comme il veut . Ce n est pas une obligation mais c est a quelques chose pret ce qui est ulilisé par beaucoup de pilote .
les courbes que tu indiques c est plutot des courbe de pas maquette .

je serais toi je ferait des essai sur le simu afin que tu puisse ressentir la différence .

l'ennui c'est que j'ai appris avec ces courbes assez plates... du coup lorsque je met 0 25 50 75 100 j'ai l'impression que je vais me cratèriser !

non pas dinquiétude et c est aussi pour cela que tu n aime pas du tout le vent car tes machine manque de défense face au vent .

et si tu souhaite un jour faire de la voltige il va bien falloir mettre du négatif

l idée alors si tu n est pas rassurer serais de diminuer a 10° de pas max , mais aussi de diminuer tes tour rotor ... et ce seras moins réactif .

mais dans un premiers temps entraine toi sur le simu et fait d abord cette modif sur ton 450 que tu connais deja tres bien ....

je crois que tu va etre obligé d'y passer aux courbes classiques un jour ou l'autre , autant le faire le plus vite possible. 100% d'accord avec greg , moi aussi j'ai essayé de bidouiller des courbes au début,j'avais peur mais en fait si tu as pas asser de pas négatif , tu risque même de pas pouvoir redescendre correctement .

mais il te faut vraiment un pas 0 à mis gaz ça c'est sur. diminue le swashmix pour max de pas à -10/10 en iddle et -3/10 en normal et ça va le faire.

koyangi a écrit:

l'ennui c'est que j'ai appris avec ces courbes assez plates... du coup lorsque je met 0 25 50 75 100 j'ai l'impression que je vais me cratèriser !

Pourtant je pense que quand tu fais du simu tu vol avec une idlup de au moins -10 +10 donc pas de quoi être inquiet en réel.

En plus perso pour le pas je pense qu'il est mieu de mettre la même courbe de pas dans tout les idlup et de mettre une courbe de gaz différente ce qui te permettra d'avoir un idlup plus doux et un autre plus réactif et surtout de pouvoir le changer en vol sans faire varié le pas.
C'est ce que je règle au débutant des qu'ils ont enlevé leur kit bouboule et qu'ils n'ont plus le réflexe de couper le pas des qu'il y a un truc qui va pas.
Sinon avec un kit bouboule je met en général du -3 en négatif pour le reste je change rien, et je leurs apprend des qu'ils arrivent a tenir le stationnaire a voler avec un idlup pas trop fort, mais au moins avec un idlup ce qui améliore nettement les qualités de vol.

pour revenir aux problèmes d'ESC, j'ai trouvé un sujet sur helifreak qui mentionne que la baisse de puissance serait apparemment dûe à des problème de chauffe.

http://helifreak.com/showthread.php?t=137935&highlight=msh+thermal+shutdown

ça expliquerai déjà pourquoi j'en ai pas eu la dernière fois (il faisait froid), et puis ensuite il est mentionné que tourner à pleine puissance fait moins chauffer l'ESC car les FET sont ouverts (?) , probablement uqelque chose lié à la résistance.

bref, si je me débrouille pour avoir une courbe de gaz plate à 95% mini en idle1 et 100% en idle up, ça devrait s'arranger (d'après ce qu'il est conseillé dans le topic).

je renonce au governor, certains disent qu'il n'est pas top, j'ai peur que ce soit accidentogène.

j'ai reçu mon Quark boitier métal outrage édition (7 jours depuis la commande ! très rapide les US...)

donc hier après midi j'ai passé beaucoup de temps à ré-installer tous mes gyros :
quark sur protos, ds760 sur HK450 et GP750 sur T250...



Autre chose : beaucoup de post confirment que le lipotech 80A n'aime pas les régimes moteurs en dessous de 95% ! vu que ça commence à faire beaucoup j'ai commandé un pignon 13T et son adaptateur
histoire de ne pas me satelliser dès le début !

http://rc.runryder.com/helicopter/t659224p1/

certains aussi font un trou dans la canopy afin d'aerer et de refroidir l'ESC :

oui tu fait bien de changer de pignon !! 2800rpm c est trop pour toi qui n est pas du tout en confiance pour le moment avec ton protos qui est trop vif et trop puissant pour le moment .Il faut que tu prenne confiance tranquillement avec ta machine et que tu la découvre .

voilà j'ai trouvé les réglages qu'il me faut ! :

50 de pas au milieu du manche, je me suis entrainé sur simu toute la semaine pour changer mes habitudes
pignon 13T et courbe de gaz assez haute, 100% de gaz en idle up
réglage du timing par défaut sur l'ESC

aucun problème de baisse de régime.

je fais des courbes hyper serrées, que si je fais ça avec le 450 il faut aller le chercher dans un cratère! et là il revient droit quasi sans rien faire.

Le quark aide peut être beaucoup aussi à cette amélioration, c'est simple : j'ai presque le même ressenti que sur le simu!

content.

ah oui et autre chose que j'ai noté : le passage en idle up se fait rapidement, c'est à dire que précedemment lorsque je passais en idle up c'était progressif, un peu comme un soft start, là je trouve cela rapide. NB : Je n'ai jamais utilisé le governor.

Est ce que ça a à voir avec le changement de timing vous pensez ? merci.

Non je pense que sa dépend des contrôleurs, chez moi c'est rapide aussi, sauf si je le règle dans la radio.

ah et bien tu vois que c'était une bonne chose de changer tes habitudes

pour le changement de pignons cela ne pouvais qu etre positif car le rotor tournais trop vite pour etre doux au commande . le fais de diminuer le pignon diminue un peut les tour rotor et rend la machine mois agressif et en plus tu doit y gagner en autonomie . ce qui est interressant également c est qu une courbe de gazs a 100% facilite le travail du gyros comparativement a une courbes classique .

et bien c est cool que tu puisse t amuser avec ton nouvelle hélico ... pour le gov cela ne changeras pas grand chose sur des statio et petite translation , le seul point positif que tu pourras y trouver c est un lissage des performances par rapport a tes differentes lipos .

En congé. Un grand champ super spot pas un brin de vent et surtout ... Pas un seul helico avec moi...

c est dommage moi je ne part jamais sans un hélico

petis vols rapides sur Paray cet aprem' avec ma canomod...et mon sac prolo Ikea.

tout va bien je me lâche de plus en plus. un seul truc qui me dérange n'a rien à voir avec l'hélico mais avec mes 6S qui sont mal équilibrées. je fini toujours avec 5 cellules vers 3.85 et 1 cellule qui va tomber à 3,72. Donc là je me plafonne à 4min de vol cool mais si je devais aller au delà faudrait changer de marque et peut être surtout de chargeur...

Cool sa vol bien

C'est quoi tes lipo déjà des turnigy?

mouais 2 turnigy et une zippy. l'équilibrage est pas top je sais pas si ça vient du chargeur ou des lipos, j'ai jamais forcé dessus. probablement que ça vient des deux...

je viens de recommander une 6S en 30C de HK DE warehouse, on verra. Avec la claque que s'est prit l'euro et la marge de paypal on a dépassé le seuil psychologique des 40 euros...ça commence à faire mal.

Bizarre les turnigy sont l'unes des meilleurs de chez hk, jamais eu de soucis avec perso, peux être le chargeur ou tout simplement une mauvaise série, ça arrive chez hk

une chose est sûre : sur la zippy flightmax que je suis en train de charger, en ce moment 5 cellules sont à 4.12v et une déjà à 4.20v en fait une cellule doit être endommagée et elle charge ou décharge plus vite que les autres...

une vidéo pourrite de cette aprem', vous remarquerez au passage mon investissement dans des bottes de gentleman farmer pour la boue... la qualité est bidon car je suis sur un mod d'android en version alpha et il y a un pbm avec l'échantillonage sonore de la vidéo...dommage je me lâchais bien...

je re-transmet ici une question par mp de Mercure qui s'intéresse au Protos et à la classe 500, je pense que d'autres pourront aussi l'aider dans ses choix :


Salut jerome

D'ici 6 mois j'envisage de (projet) de prendre un second helico et mon coeur malance de plus en plus vers une classe 500.
Pour avoir plus grossque le 450 standard t-rex like.
Tout comme toi ce genre d'envie que l'on a tous n'est jamais celui de madame.
Donc pour faire passer la pilule, il ne faut pas faire exploser le compte bancare.
Mon idee serais de prendre un align 500 et passer par de la pieces detachee (consomable) de type align clone en depanage et si le porteemonai le permet des sparepart align (on en trouve) partout.
Mais mon coeur balance vers un protos classe 500 pour son rapport qualite prix.
J'ai lu ton topic sur ta machine depuis le debut de ton achat pour me faire une idee.
Toujours pareil. C'est pour faire du vol pepère et translater un peux. Donccpas besoin des servos deela mort ni de moteur scorpion ou autre. Moi c'est la grosseur de la machine qui me donne cet envie. D'autre moustachu sur le forum diront certainement autre chose car ils possèdent dé jà du haut de gamme. Je prefere avoir avis et conseil de personne plus resonable coté des euros.
Fbl ou FB je ne sais pas et vu mon niveau je ne saurais faire la difference. Je pense aussi à l'equiper d'un systeme de stabilisation qui m'aide à progresser (lentement certes mais sans trop de risque) de type copilote ou flymentor. De toute facon c'est comme quand on vol avec un cable en ecolage saut que le prof est le systeme electronique en question.
À la limiteeje pense aussi au cout du kit nu avec un moteur pourave deetype turginy et des servos de fiables mais à bas cout. Les MKS futaba et autre align ou savox c'est pour plus tard en cas d'upgrade. Selon toi neuf ou occas ? Parce que on peut avoir deel'occas avec tout l'equipemmnt alors que le neuf il faut avoir une facture à rallonge pour pouvoir etre opé.
Je te remercie pour ton retour.
E'je commence à mettre des soussous de coté petit à petit.

et ma réponse :

salut!

l'avantage du protos est de pouvoir monter de gros servos classe 500 et des servos classe 450. il y a un adaptateur.
donc si c'est pour commencer pour de la translat pépère et pas de la grosse 3D ça fera l'affaire.

je te conseille vivement d'oublier le système de stabilisation! d'abord parce que peu de gens utilisent ça car c'est pas trop fiable ce que j'en sais, ça sert à rien à part à coucher ton hélico à cause d'un mauvais réglage! au lieu de ça investi dans du meilleur servo, gyro...

tu vois le vent qu'on a eu le we dernier? le protos tenait en l'air en statio lachant les commandes et pourtant je ne suis pas flybarless!

si tu envisages par contre de passer flybarless c'est plus le même prix : il faut investir dans des bons servos classe 500, t^te flybarless, réglages exigeant pas pour les débutants,etc...

les protos on en trouve en occase par contre c'est pas en dessous de 350 euros prix que j'avais payé pour le mien (par contre je suis équipé top du top avec 4 servo MKS) :

http://www.occasions-rc.com/browse/helico/helico-electrique/t500/vends-msh-protos-500-350-l3605.html

autres frais non négligeable : tu dois voler en lipos 6S !! ça coute minimum 40 euros chez hobbyking allemagne. et derrière il faut prévoir un bon chargeur (j'ai été obligé de me faire une alim avec une 300watt alim pc pour charger mes 6S).

voilà, si tu as des questions n'hésite pas, sur le topic du protos c'est même mieux. je transfère d'ailleurs ta question sur le topic.

Je rajouterai qu'il faut te fixer un prix de base de 350 euros pour avoir une machine top (sans gyro ni lipo), essaye tout de même de pas faire de concession sur une qualité plancher car si tu accroches au loisir tu upgraderas et au final ça t'aura couté plus cher.

petit mot sur la sécurité/débutant, etc...Un Protos c'est plus stable et plus facileà voler que l'engin que tu possèdes actuellement. Par contre c'est plus dangereux. Donc fait toi quand même un peu la main sur ce que tu as actuellement. si tu arrives à voler avec, tu pourras tout faire voler par la suite!

pas grand chose a dire a part confirmer ce qui a été dit. il vaut mieux pour de la translation avoir une tete fb avec un bon gyro, style spartan quark ou futaba GY520, ou encore miniG et un bon servo d'ac aussi.

pour les servo cyclique, des pignon métal surtout, ça coute plus cher a l'achat que les pignon plastique mais ça ne pete pas a la premiere touchette.


coté lipo, ça va encore, les 6S dans ces tailles là ne sont pas trop exorbitante en tarif. pour ma part, c'est alim 350W et chargeur hobbyking à 17$. je ne charge pas a plus de 2.2A le 6S, mais j'ai trois chargeur et sur le nombre, ça charge plus vite que si j'avais un seul bon chargeur (apres, tout dépend le nombre d'accu.)


sinon, je te déconseille quoi qu'il en soit de réparer avec des pieces de clone. bon, déjà y en a pas pour le protos, donc un bon point. mais si tu prend un T500, les pieces des clones sont loin d'etre fiable: usinage moins bon, matiere moins résistante... j'ai par exemple une fois explosé le rotor d'ac (boité compris) a cause d'un axe d'ac de clone trop souple qui c'est tordu a pret de 45° en plein vol....


ton choix du protor est exelent a mes yeux. une bonne machine que si tu ne le crashe pas, tu n'aura pas a changer régulierement les roulement ou autre.