Montage Tarot pro version Belt

bonjour,

j'ai reçu mon tarot pro belt , en version OEM (boite blanche et accessoires au minimum)
par rapport au tarot pro torque tube conventionel , voici ce qui change au niveau du contenu.

en moins sur le pro belt (ebay)

pas de graisse, colle ou frein filet
pales en bois contre pales carbones sur la version d'origine.
pas de marquage Tarot sur les pièces
évidement belt au lieu de tube torque
certaines vis en cruciforme
pas de CD de montage

ça reste tout de même une bonne affaire je pense à 70 euros livré, enfin l'avenir me le confirmera (ou pas)


donc j'ai aussi reçu ma radio (turnigy 9x) il me reste plus qu'a attendre moteur servos et controleur pour commençer le montage.

en attendant , je vais déja potasser le manuel trex pro et celui de la télécomande, ainsi que les vidéos de montage.

j'ai déja quelques questions basiques comme :
- peut on trouver une huile / graisse équivalemente à celle des kits dans le commerce ?
- y'a t'il des trucs et astuces de montage qui ne se devinent pas ?
- les outils indispensables ou utiles en dehors des classiques.

Bonsoir,
Comme tu peux voir dans ma signature, je suis l'heureux possesseur d'un Tarot mais ... sport pas pro car trop petit pour mes gros doigts (placement électro ... et difficulté d'accès du servo d'AC).
Je l'ai par contre reçu avec les marquages Tarot et comme toi dans une boite avec le strict minimum.
Pour le monter, j'ai utilisé la notice Align et les videos de l'ami Bob.
Tu peux aussi trouver sur you tube en tapant "tarot 450 pro build" pas moins d'une quinzaine de videos de Gourvelos qui devrait bien t'aider ...
Pour l'huile et graisse, j'ai utilisé avec parcimonie du lubrifiant silicone (marque 3 en 1 technique) et de la graisse - biolubrifiant (marque Ront).

cool si tu as recu ton tarot 450


pour les diverses graisses et huiles tu trouveras ton bonheur chez fast lad par exemple . Mais tu peut également trouver une huile de qualiter de type huile d horlogerie dans une quincaillerie . De toute facon il n y a pas besion de beaucoup de lubrifiant sur un 450....
mais si je peut te conseiller une graisse ce serais celle-ci , elles as des qualiter vraiment remarquable .


pour le montage je serais toi je visionnerias avant tout les video de bob finless sur helifreak et je lirais attentivement le post de jano sur son pro.


Un outils absolument indispensable serais le rodeur de chapes , ainsi que la pince a chape !!!! on a déja vue des rotor bloqués dans le froid et dans ce cas seul un rodage de chapes a t° peut amélioré les choses...

merci de vos conseils avisés, j'était déja en train de lire le post de jano, et les videos youtube , mais je ne connaissais pas les vidéo de bob finless et c'est terriblement instructif. J'ai également visionné un de ses vols d'essai, impressionnant la maitrise.


concernant les pièces de rechange pour une version belt , si vous avez également des avis, je prend aussi , l'idée étant de pouvoir parer à un crash moyen et à l'entretien des pièces d'usure.


reste aussi la question des pales : comme je vais débuter par la mise au point, je risque de casser un peu de matériel au début, faut il donc passer sur des pales en bois pour la mise au point et ensuite fibre de verre ? ou est ce que des pales en carbone apportent vraiment un plus pour l'apprentissage, dès que les réglages de base sont ok, sachant qu'on en trouve maintenant à des prix raisonnables. Par exemple sur mon 400 , je trouve les pales carbones vraiment sympa mais elles sont plus chères en 290mm qu'en 325, donc je vais également tester des bois , fibre de verre et plastique, afin de vraiment connaitre la différence.

pour le 450 , c'est tellement commun que les pales bois / fibres sont à peu près au même prix et que les premières carbones sont également accessibles. A moins qu'il y ait une incidence sur la casse des autres pièces suivant le type de pales utilisé ?

Pour les pales, débuter avec du bois est pas mal c'est vrai. Je conseille les Flasher à 5.5 €. Par contre, attention il ne faut pas dépasser 2700 rpm avec le bois.

Sinon, pour le MEME prix les "3D" carbone sont excellentes et tu montes le régime sans soucis à 3000/3200 rpm.

J'irais plus t'orienter vers celles en carbone en fait: pas de soucis de tracking selon l'humidité, meilleures performances, pas de limite de régime, et ce pour un prix similaire. Tu te prends 3 ou 4 paires et tu es tranquille pour un moment.

Sinon pour débuter, vise 2600 rpm au rotor, puis augmentes au fur et à mesure de ta progression. Sur le Pro le régime standard est de 3600 rpm en 3D.

Niveau modifs (nécéssaires!!), à voir sur les vidéos Finless et mon topic perso:

-il faut inverser le sens des blade-grips AC pour avoir de meilleures course/neutre slider et performance gyro.

-Il faut aussi percer le support poutre et la poutre, puis mettre une vis, pour maintenir celle-ci en pirouettes.

-La couronne principale a sur son axe une rondelle en bronze. Il faut un peu la poncer pour que la roue libre soit fluide.

-agrandir toutes les chapes et links pour l'hiver avec un resizer, sinon ça force grave. Greg en a parlé juste au-dessus. Avoir un second jeu pour les températures plus élevées!!

Voilax pour la base

Janosax a écrit:

-il faut inverser le sens des blade-grips AC pour avoir de meilleures course/neutre slider et performance gyro.

je suis en train de me dire que j'ai remis mes pieds de pales d'AC à l'endroit hier (et suite à ça je me suis crashé car mauvais règlage, AC inversé, etc...), car je pensais les avoir mis à l'envers par erreur.

Et donc là j'apprends qu'il faudrait les monter à l'envers?

Si tu as inversé, oui ça explique le crash malheureusement, car effectivement le slider corrige en sens inverse

Et sur le Pro uniquement oui: il faut inverser les grips pour avoir un neutre mécanique et des courses qui fonctionnent. C'est un "bug" non corrigé par Align qui a bien entendu été cloné par Tarot, Flasher, etc.

Un autre mod consiste à élargir le méplat pour écarter le hub et avoir à peu près 0° slider au centre. Ca évite l'inversion du slider, mais il faut un disque dremel sous la main à chaque axe à modifier. Et j'ai aussi pensé que ça réduisait le gain admissible au gyro, ce qui peut-être un soucis pour certains modèles comme le Mini-G. J'avais fait ce mod en premier, mais ai fait celui du "grips flip reverse" ensuite pour ces raisons. Je dois tester en vol, mais c'est sur qu'au sol il faut bien contrôler le sens de correction des pales AC. Ca fait 3 ans que je vérifie via le slider, je vais devoir faire gaffe

et justement concernant ce fameux neutre gyro-AC... :

j'ai fait mes réglages en mode normal : je fais glisser le servo ou la longeur de tringle pour que l'hélico ne tourne pas sur lui même . lorsque ça tourne plus au sol (sur un papier glissant par exemple), je serre le servo.

D'un autre coté, on dit de régler le neutre avec le coulisseau pile au centre et de voler toujours en HL! du coup si on "coupe" le gyro (<50 gain) on va partir plus ou moins en toupie !

là aussi, difficile de faire un choix quand on est newbee...

dur dur l'hélico rc, j'ai une forte baisse de motivation et un sacré découragement depuis mon crash idiot de ce WE et le recours incessant à paypal...

attention les réglages diffèrent suivant les modèles de gyro notament entre les anciennes genération type Gy401 et les nouvelle generation type gp750!!!

Bonsoir,
Pour Jano : Chapeau bas, je regrette pas de m'être inscrit ici, j'apprends plein de trucs.
Pour Dom : Pour mon Tarot, j'ai mangé principalement de l'axe pied de pales, de l'axe principal, de l'axe d'AC (la routine quoi ...). La visserie est pas terrible non plus ...
Pour la courroie d'AC, j'ai mis rapidement ce genre de chose http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220700330746 et je ne le regrette pas ...
Toujours à l'AC, je lui ai offert ça http://www.hkpartsds.com/adjustable-450-sport-se-v2-carbon-fiber-tail-servo-linkage-rod.html et c'est good aussi.
Pour les pales, j'ai commencé par des Align Pro (que j'ai toujours en stock et qui dorment dans ma caisse à outils) puis ça http://www.hkpartsds.com/325mm-trex-450-carbon-fiber-main-blades.html mais elles étaient trop noires et visuellement c'était gênant pour piloter (mes yeux ont plus 20 ans !).
Maintenant je lui ai collé ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10471 et ça me va trés bien (je vois mieux mon rotor !).

Malheureusement on dépense beaucoup en hélico c'est inévitable, et ce que l'on soit débutant ou confirmé. A chaque crash, j'ai envie d'arrêter tout. Mais je persiste, et c'est aussi le charme de la discipline: ça forge la ténacité un max!!! Et je pense à tout ce que j'ai appris, j'ai pas envie que ça parte aux oubliettes!! De toute façon, bien rares sont les hobbies dans lesquels on échappe à cette dimension financière. Le tout est de l'accepter, mais aussi de la diminuer: vérifications scrupuleuses, techniques toujours avoir en tête ses capacités/limites, choix d'une machine économique...

Pour le réglage AC: deux écoles, neutre mécanique en mode normal puis passage HL, ou pitch slider au centre en headlock direct. Chacune à ses qualités, je préfère la seconde qui me donne moins de soucis de rebonds, me semble t-il Ce qui est sur c'est que seuls les gyros dernière génération permettent cette méthode

Ce qui compte surtout, et c'est un problème à part: avoir pitch slider au centre le bras de levier AC à 90° du rod de commande pour un parfait respect de la géométrie. Ca c'est indépendant du réglage du rod, c'est lié au design du modèle. Pour le pas, c'est au neutre ou légèrement à contre du couple rotor, tout dépend ici aussi de la machine. Sur le Pro "stock", au centre tu as correction dans le sens du couple... c'est là que le bas blesse, sans parler des courses de corrections insuffisantes en sens horaire!! Mais le mod d'inversion grips corrige tout ça, avec en plus une correction à contre couple d'entrée de jeu, ce qui est pas plus mal

EDIT: Coolos que le fofo te plaise Phil

merci pour ces précisions.

j'ai des millions de question, tu devrais faire une masterclass...

voilà mon AC avec blade grip montés normalement (tête vis et coté plat à l'exterieur, auparavant coté rond à l'exterieur).

je constate que ça coulisse au maximum d'un coté comme de l'autre, la course n'est pas bloquée par un quelconque problème dans le montage. j'ai ces pieds de pales AC exactement, peut être le problème ne se pose pas pour ces derniers? (marque flasher) :




mon AC :

Je ne l'ai pas assez bien précisé: c'est sur le Pro "TT" uniquement. D'ailleurs, ce mod se sera sans doute pas à faire sur les Tarot à courroie de Dom et Phil non plus... j'ai fais une confusion.
Heureusement que tu as mis la photo, ça m'a remis les choses en tête et me permet de clarifier tout ça pour tout le monde.
Seul l'axe AC en transmission torque tube pose soucis, il est trop court et ce n'est pas lié au blade grips.
Le modèle à poullie des SEV2 et Sport est ok, donc c'est surement bon aussi pour vous.

Malgré tout, il vous faut vérifier pour ôter tout doutes, car sur les photos je vois pas tout >>

Mettez le pitch slider au centre, avec autant de portion d'axe de chaque côté de celui-ci, niveau design ça doit donner ceci:

-il faut avoir le levier AC à 90° du rod, pour le respect de la symétrie de la fameuse courbe de déplacement circulaire (tout comme sur des palos servos ou bras de mixage rotor).

-Il faut avoir 0° degré de pas AC, ou alors quelques degrés pour faire tourner le nez à droite (pour que ça corrige alors mécaniquement contre le couple rotor), les deux sont valables.

merci c'est plus clair comme cela ! barre de commande à 90°, et je vais rajouter qques degré en coulissant le servo pour garder le cap en mode normal.

pour info, il s'agit donc bien d'un AC sans poulie,



par contre, j'ai du mettre encore +30 de subtrim pour avoir un palo de servo à 90° mais ça c'est un autre problème. De toute façon la course de mon servo d'ac est tellement limitée de chaque coté pour ne pas forcer (fait par moi, via le gyro GY401 il me semble), que ça n'a pas trop d'importance contrairement au servos de cyclique

Alors pour le 401 c'est un peu particulier, c'est de l'ancienne génération de gyro, c'est aussi vrai sur les Telebee par exemple:

-il faut en fait à tout prix faire le neutre mécanique en vol en mode normal, en réglant la longueur de rod et sans aucun subtrim.

-ensuite, si la machine dérive légèrement en vol en mode head lock, il faut ajouter un ou deux pourcents de subtrim pour que le servo ne rampe pas au sol (toujours en HL), cad que le pitch slider ne bouge plus tout seul vers une extrémité ou l'autre de l'axe AC.

... sur les gyros modernes à capteur MEMS (Align, Spartan, CY...), ce n'est pas utile: on peut mettre pitch slider au centre, zapper le réglage neutre mécanique, et on met AUCUN subtrim.

EDIT: @DOM, tu me dis si tu veux que je divise le sujet pour mettre à part toute cette intéressante discussion, on a un peu "dérivé" tel un gyro mal réglé

c'est à mon avis intéressant de garder les intérogations que d'autres utilisateurs peuvent également se poser car ce modèle pro mais avec Belt est un peu particulier.

sinon concernat la modification perçage de la poutre , est-ce d'actualité pour une version belt ?

Tout à fait, et comme ce genre de sujet soulève plein de questions, c'est vrai qu'y répondre directement est très utile pour tous ceux qui peuvent être intéressés!! Mais comme, c'est ton blog, il était naturel que je te demande quand même

Ensuite, pour la poutre: montes là et serre bien le support, puis tire fort dessus. Si tu te retrouves avec celle-ci dans une main, et le châssis dans l'autre, il faudra faire le mod de vis de sécurité!! Je t'expliquerais alors comment faire

bon, alors petite question sur la fixation d'un micro servo AC (henge MD922) sur mon tarot pro. est ce que c'est bien d'utiliser le support servo en ajoutant une petite platine réduisant le système de fixation , ou est 'il préférable de le fixer sur la poutre de queue ?

moi je dit utilise ta fixation de servo d ac ... le montage sur la poutre n a aucun avantage et en plus c est moche , enfin ce n est que mon avis... et surtout ton servos seras protéger a l interrieur de ton chassie ...

bon, dernière ligne droite, j'attend de reçevoir mes derniers éléments (platine adaptateur mini vers micro servo), batteries, pales, mais globalement j'ai tous les éléments pour pouvoir commençer le montage du tarot pro pendant mes congés (à partir de jeudi soir)

j'ai les manuels telco et trex pro, vu les video de bob, les posts de jano

bref je suis pret pour mon premier montage en partant de 0 .
si toutefois vous avez des conseils de dernière minute pour me faciliter la tache ou une recommandation du genre, monter l'esc sous le support de batterie, ...etc n'hésitez pas. je vais essayer de mettre quelques photos de mon montage aussi .

bon courage

bon alors des nouvelles de mon montage, j'ai donc démarré ce soir comme prévu premier jour de vacances, et j'ai commençé par démonter complètement le rotor et huiler/frein filé avant de remonter tout ça, j'ai passé le chassis au papier de verre fin et passé également les vis du chassis au frein filet.

cependant une première question sur les paddles, dans la notice trex, la distance entre les paddles et la flybar cage est de 75 mm (page pour moi, une fois mes paddles vissés , la distance est de 61mm. ça fait donc une bonne différence, mais de toute façon à 75 mm les paddles ne tiendraient pas. Donc soit ma flybar est plus courte que celle d'align soit il y a une erreur sur la notice. Vu que mes 2 paddles sont à égale distance, je pense pas que ça soit un problème .

n'ayant pas encore reçut ma platine d'adaptation servo AC mini servo vers micro, je vais essayer d'en fabriquer une en alu.

c est souvent le cas car on est obliger de serrer les paddles pour éviter qu il tourne sur la barre de bell, a partir du moment ou tu as la même distance ce ne feras pas une tres tres grande différence même si cela peut avoir une influance importante dans des conditions de vol extrème...

et oui il est en general assez simple de faire des petites adaptations et puis c est ca le modélisme !!!

Salut à vous ,

suite du montage tarot, ça avance pas assez vite mais ça avance,...

j'ai un souci pour monter le moteur , typhoon 2215.

en fait j'ai beau chercher partout , impossible de mettre la main sur les vis et rondelles nécessaires, d'ou ma question : est ce que c'est normallement livré avec les moteur turnigy chez HK ? et sinon connaissez vous un mag en france ou je peux commander juste les vis et rondelles de fixation moteur ?

sinon , les servos henge (922 et 933) ne sont pas livrés avec les petits amortisseurs de montage, est ce que c'est nécessaire d'en mettre et ou trouver juste ces petits amortisseurs dans le cas ou c'est nécessaire ?

et pour finir , le recepteur turnigy est assez encombrant, d'après vous est il plus judicieux de le plaçer sur un coté ou en dessous de l'hélico ? à l'interieur ça ne passe pas.

bon c'est des questions niveau 0 mais j'ai que ça en stock pour l'instant .

non c'est pas livré, j'avais eu le problème et j'ai dû fixer mon 2218 avec des vis M3 : les mêmes que pour les pales principales mais en plus court. j'en avais trouvé deux en vrac dans un magasin, cher, de modelisme, sur Paris.

sinon il existe cela :

http://www.micro-modele.fr/index.htm